Micro-Blindado

Micro-Blindado
Las necesidades de los usuarios y sus exigencias respecto a los materiales textiles cambiaron radicalmente en los últimos 15 años. En los `90, el criterio principal era el confort. Hacia el año 2000, se tuvieron en cuenta criterios ecológicos y hoy, como se identifican más con la salud, la versatilidad es clave.

Textil Guilford creó hace dos años en conjunto con una universidad canadiense una tela antiséptica con extracto de plata para productos ortopédicos. El producto "se exporta a una firma estadounidense, que lo utiliza para fabricar muñequeras, tobilleras y coderas en zonas ulcerosas", dice Andrés de Pascuali, gerente de exportación de la textil. El desarrollo tardó cerca de un año, y las pruebas de control de calidad se realizaron en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que brindó asistencia técnica a través de su Centro Textiles.

Aunque no son desarrollos propios -ya que esta en los productores de los hilados y lavanderias la tecnología de punta- las textileras producen géneros antibacterianos para ropa interior y con aplicaciones de químicos que mejoran el paso de la transpiración en el caso de la ropa deportiva. "El mercado demanda cada vez más este tipo de textiles llamados inteligentes y la industria va hacia allí" Las fibras inteligentes incorporan en su mayoria nanotecnología, es decir, nano-partículas –en el rango de 0.1 milésimas de milímetro- que no permiten desarrollar olor a transpiración, antiácaros (para alérgicos), protector solar, luminiscencia, reflectancia (indumentaria con propiedades de camuflaje), autolimpiante, microencapsulado (para mantener la temperatura corporal, ya que acumulan calor durante el día y lo van liberando de noche), ideal para climas extremos.

Blindado

Blindado High Security Fashion
Que pueden tener en común, El Juez Baltazar Garzón, Jackie Chang, Los Príncipes de Asturias, Álvaro Uribe Vélez, El Rey de Jordania y Barack Obama… además de mucho poder? “High security fashion desde Colombia para clientes VIP de todo el planeta”, como define Miguel Caballero su negocio. “…Pero de los VIP no podemos hablar, el verdadero secreto de este negocio radica en la discreción, seguridad y confort”.
Miguel Caballero, inició su carrera profesional hace quince años, cuando aún era estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Los Andes en Bogota y pudo comprobar que los escoltas de sus amigos no utilizaban chalecos de seguridad por resultar incómodos y pesados –entre 6 y 8 kilos-. Con 10 dólares prestados y la ayuda de un socio experto en blindaje de automóviles, confeccionó su primer producto: una chaqueta de cuero a prueba de balas que vendió por 200 dólares.

Desde entonces, su producción ha ido en aumento y en la actualidad se divide en tres líneas diferentes. La primera se denomina Clásica y en ella se incluyen los chalecos pensados en quienes trabajan en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado o privados. La línea Oro, más «vanguardista», se caracteriza por una mayor calidad de los diseños, cuyos destinatarios son empresarios, políticos y responsables de seguridad, mientras que aquellos que desempeñan cargos públicos de primer orden son los clientes de la VIP o Platino.
Cada nivel de blindaje se relaciona con el tipo de calibre que pueden detener la prendas todas flexibles, livianas y lavables, por lo que “low protection” o bajo corresponde a los calibres 9 mm y 38 mm, mientras que las de “medium protection” o medio son las 9 mm y 38, más las mini uzi o subametralladoras y en “High protection” o alto, las anteriores más las Magnum 44.
Sin embargo, comentó que la empresa ha desarrollado ropa especial por pedido, como fue el caso de una sotana blindada con su respectiva biblia blindada y para personajes públicos acepta realizar diseños especiales: Cobijas, corbatas, guayaberas “En realidad lo que busco es adaptarme a las necesidades y gustos del cliente”. El catalogo on-line consta al menos 300 items. Camisas smokin -como la de Obama-, remeras, polos y camperas con precios que van desde los 350 a los 4.500 dólares.
Hoy un equipo de 350 empleados investiga, diseña, elabora y distribuye en 28 países. “Si el producto funciona en Colombia, funciona en cualquier lugar del mundo” es su slogan y con este mismo argumento se vende como única marca de su tipo en la tienda Harrolds de Londres y próximamente existirán además de las tiendas propias en México, Sudáfrica y Colombia una en Hong Kong y otra en Los Emiratos Árabes. “Si Colombia nos dio el reconocimiento hoy solo reprenda el 8% de las ventas” aclara.
La investigación es la base de su proyecto y es un secreto muy bien guardado la composición de sus tejidos pero la clave radica en la sobre posición de capas de fibras aramidas -Nylon y Poliéster- con peso bajo en comparación con otras fibras, que concilia grandes ventajas de resistencia y rigidez, permitiendo el uso de menos material para obtenerse las mismas características mecánicas. “Los chalecos pasaron de 6kl. a 1.2kl. “Antitodo” es resistente a las grietas y rasgado, incrementa la flexibilidad de la estructura, tiene alta absorción de energía y punto bajo de ensanchamiento; no lo corroe el agua ni los solventes y es incombustible. Finalmente y como prueba de confianza, 200 balazos o más a los que se ha sometido Él -sin contar otro tanto de sus empleados de ventas- durante las presentaciones en su propio show room.
Su mayor satisfacción hace un año es el proveer a buen precio al ejército de Colombia de trajes especiales para la erradicación de minas antipersonal. “Tradicionalmente solo se protegen el tórax y el abdomen, no las extremidades”. Y su mayor logro comercial lograr prendas que conserven una temperatura promedio entre 13 y 17 grados centígrados en tejidos de algodón, gamuzas, lanas y cueros. Con estos materiales estoy mas cerca del mundo de la moda así cada 5 años deba rediseñar por completo los modelos que se hacen rápido obsoletos, es la industria de la seguridad”.

www.miguelcaballero.com.co/
www.fundacionprotejer.org/
www.inexmoda.org.co/

TOTA

Sorprendida y algo desconcertada una de tantas “want a be, top model” que recorre los shoswrooms del pasado BAFweek pregunta a la encargada del stand del CMD, señalando un pectoral: “Y eso?...Es una joya? Una escultura o un accesorio?” sin entender que los diseños de TOTA todo lo son a la ves. Por estos días Valeria y Marcela participaran en la muestra Schmuck 09 en Munich, Alemania. “Fuimos seleccionadas para participar del evento de Joyería contemporánea más importante de Europa que se realiza cada año. Estaremos presentando nuestra colección de joyas a partir de la recuperación de textiles con alto valor agregado”, nos comenta Valeria y agrega “este proceso no tiene tanto que ver con reutilizar sino con crear algo nuevo, no se trata sólo de transformar sino de inventar”. “El acto de recuperar y transformar el detritus de la era industrial en objetos hechos a mano, acarrea una referencia visual, material y conceptual a múltiples historias y tecnologías: una "memoria" de su existencia anterior, pero con un significado renovado”.

De moda, otros modos!

De moda, otros modos!

Es el mismo Sistema de la moda el que hoy experimenta con otros modos para la moda. Es por eso que el Centro Metropolitano de Diseño -CMD- de la Dirección General de Industrias Creativas convoco bajo el lema “Integrando al Futuro” una serie de emprendimientos que desde mucho antes de hablar de crisis ya planteaban una opción mas verde, mas conciente de las dinámicas comerciales y la conservación de los recursos. Integrando al futuro se porpone divulgar y construir una visión estratégica del futuro mediante la sensibilización y transferencia de nuevas filosofías empresarias orientando hacia conductas de responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y criterios de comercio justo.

Los pioneros
El concepto eco-friendly parece complejo pero es tan fácil como decidirse a “ser parte” y optar en principio por separar la basura en casa, que esta al alcance de todos. Así fácil un día del 2005 Lukas Desimone y Rodrigo Chapero diseñadores UBA –fotógrafo-grafico-audiovisual e industrial en su orden- encontraron que las gigantografias y banners mas allá de vender y contaminar visualmente la ciudad, generaban un periódico desperdicio que podría ser reutilizado. “Una gran revancha diría yo, apoderarse de tanta publicidad y hacerla propia” comenta Lukas. El resultado, morrales, maletines, fundas, lámparas o mobiliario. Objetos únicos que podríamos calificar casi como arte “imposible obtener dos iguales, la grafica es infinita” y el reconocimiento del portal internacional de ecología y diseño “TreeHugger” como precursores del EcoDesign en La Argentina, al año siguiente.
Algunos de estos “desechos” de lona vinílica impresa de alta resistencia a la intemperie, en previo acuerdo con sus dueños -como el proyecto para el canal NatGeo-, fueron desmontados y reciclados en objetos que sirvieron para un sofisticado merchandaicing. Otras marcas han querido vincular sus nombre con el concepto y bajo la linea B-own, Baumm desarrollo colecciones para adidas, General Motors, Re-sorceful (UK) o la Provincia de Corrientes que hace dos años los presento en su semana de la moda. Pero es realmente en la capacidad de enseñar y comunicar esta filosofía que BAUMM concentra hoy su labor. En noviembre pasado participaron con un worshop en el evento Sustentable que se desarrollo en el jardín botánico de la ciudad y en el que cortador en mano, los asistentes elaboraron sus propios objetos tan originales como un curioso cargador de mascotas o un prototipo de impermeable.
Actualmente Baumm vende en Argentina, pero el mayor porcentaje de ventas se genera en el exterior, con tiendas que lo comercializan en ambas costas de Estados Unidos, España, UK y próximamente Canadá.


Re-circular
Volviendo al stand de “Integrando al futuro”, exhibidos cerca de una cocina solar y al lado de los prototipos del pasado worskshop a partir de desperdicios textiles de nylon producidos en la fabricación de medias de mujer, los bolsos, agendas y cinturones de Neumática, mostraban pulidas y lustradas las marcas de la calle.
“Todo esto tiene un poco el espíritu del reciclaje, porque los neumáticos tardan 500 años en degradarse, pero no nos gusta usarlo como lema. Está bueno que cada uno haga algo, pero de ahí a ponerlo en un logo o hacer marketing con eso, no nos da. No estamos salvando el mundo, la idea es hacer rodar el material de nuevo, sólo eso”, dice Débora Piwnica, que con espíritu de RollingStone, recorre las gomerías de los barrios para encontrar toda clase de cámaras de caucho que serán lavadas y desinfectadas para elaborar piezas para el Urban Kit contemporáneo. Hasta el próximo 15 de marzo el proyecto podrá ser visto en la I Bienal Iberoamericana De Diseño en Madrid. Allí los seleccionados (260 diseñadores con casi 400 proyecto) fueron evaluados en su capacidad de representar al país (22 en total) iberoamericano por su proyección, reconocimiento, calidad, originalidad y por apostar por la búsqueda de soluciones sorprendentes acorde con el tiempo que vivimos.



Re-conocer
“Lo que uno consume es lo que es” “Hacer de la falta de recurso una oportunidad” “Cada diseñador tiene que tener una identidad, una coherencia y una ética de laburo”. Así de contundentes expresan su consignas no solo en la web los 12-NA –“léase ropa doceñada”- Mercedes Martínez y Mariano Breccia que entre Chile y Argentina, casi nómadas que a su paso reciclan la realidad y re-crean piezas únicas. “Descontextualizar es la palabra clave de la acción creativa. Se adaptan, reinterpretan y construyen nuevas prendas utilizando otras, confeccionadas en décadas pasadas, que contienen una carga emotiva de historia y usos. El resultado son piezas únicas de un crash donde todo se vale”. La desestructuración y la ruptura, tanto estética como funcional, generan un lenguaje visual nuevo que incorpora referencias diversas, y hasta opuestas.
“La ropa la hacemos nosotros dos y tenemos gente que labura especialmente cuando lo necesitamos, que va rotando. Somos una especie de familia. Tenemos muchos amigos diseñadores que se copan, y se arma un equipo.
- ¿Cómo se llama su nueva colección?
“Se llama “Somos cumbia”, porque es hacer de la falta de recursos una oportunidad. Y es que venimos desde hace 4 años peleándonos con lo de la ropa reciclada.
- Y los precios?
“Tenemos chaquetas, vestidos, poleras, polerones y shorts. Hay piezas de $30.000 pero tambien de $300”. “Gustavo Cerati y Julieta Venegas usan ropa nuestra pero no tenemos contacto con ellos”.
- Mucho se ha especulado sobre la relación costos v.s precios de este tipo de emprendimiento. Existe un “extra” precio?
“El objetivo es generar una sociedad cada vez más consciente y responsable de los efectos futuros de sus conductas y comportamientos de producción y consumo. Precio o a-precio”, recalca amable al despedirse Valeria Coronel de la oficina de moda que desarrolla “Integrando al Futuro” del CMD. Yo respondo con este bonus track que enseña como hacer “una billetera” con una caja de leche en tetrapack http://www.vimeo.com/3229596 : ¡es más fácil de lo que parece!



www.baumm.com
www.totareciclados.com.ar
www.neumaticanet.com.ar
www.diseniosustentable.org
www.bid-dimad.org
www.cmd.gov.ar
www.12-na.com.ar

La moda se viste de lana en la BAF Week

Las crisis semilleros creativos.


El talento local marca la nueva edición del BAFweek que comienza esta tarde. Las diseñadoras que ganaron el premio Semillero UBA 2009 con una propuesta innovadora de siluetas experimentales y materiales transformados, y la elección de la lana como leitmotiv de campaña -un material argentino por naturaleza-, le dan identidad a esta seman de “la moda como espectáculo” que se alejo de los diseñadores independientes.

Durante la última década el sistema de la moda se ha reestructurado teniendo como ejes los talentos locales, usados como antídotos a la globalización y a la personalización de los usuarios. Ocho años después de la crisis 2001 el diseño de autor y la marca Argentina ganaron terreno incluso al interior de los proyectos de las marcas comerciales. Esas marcas ahora se adueñan de los salones con puestas en escena provocativas y estilismo que recrean lo que en la barra de las tiendas parece seriado.

Es en este contexto que hoy en el pabellón amarillo de La Rural, comienza el calendario de moda argentino con la versión BAFweek otoño/invierno 09. Tres días, dos pasarelas, quince desfiles y 22 marcas en showroom apuestan a la creatividad para conservar a la ciudad dentro del calendario del circuito de la moda internacional y animar el flujo de caja local.

SEMILLA MATERIAL. Ahora la crisis es mundial: esta mas que comprobado que en estos tiempos lo nuevo irrumpe y hay poco que perder y mas por aprender. La visión de los organizadores del BAF se amplia e indaga en lo propio, en aquello que puede hacernos únicos e irrepetibles. “El recurso elegido para esta campaña de temporada es la lana por diversas razones. Por un lado, es una fibra natural renovable y por otro es importante destacar que la Argentina es uno de los tres productores de lana más importantes del mundo, tanto de oveja como de camélidos”, dice Kika Tarelli, vocera de contenidos del BAFweek. Tarelli sabe que en la base de la identidad del diseño argentino “se encuentra en el manejo ingenioso de los recursos locales como factor fundamental”.

El noble ovillo de lana es protagonista de campaña, de ambientaciones y de algunas de las prendas que veremos durante estos días. Entre ellas se destacan las hermosas imágenes blanco y negro de la modelo Milagros Schmoll entre texturas y volúmenes, luciendo como nostálgica, bohemia, ecléctica y seductora Argentina para el mundo. La lana podrá verse en diseños únicos de Fiorini & Wichmacki, Mariana Dappiano, Paula Ledesma, Huija, Prüne, Gabriela Horvat, Lua Chea, Cora Groppo, Rapsodia y Kostume.



SEMILLA INTELECTUAL. Los jóvenes talentos creadores devenidos autores, desde las universidades exploran las ideas sobre un arte portable en una sociedad cibernética. Dos de estos talentos Rita Koniaieva (Catedra Moragues) y Lucía Dubiansky (Catedra Martin), han sido seleccionados para esta tercera participación del Semillero UBA BAFWEEK que reinició un “sentimiento de pertenencia” destacado por Susana Saulquin, Directora de la Carrera de Indumentaria y Textil de la UBA. “Cuando comenzó la carrera hace 20 años los chicos tenían la mística de pertenecer y esto se había perdido—cuent--. El volver a generarla fue una de las cosas más fantásticas que hizo el concurso. Además, quienes tienen la suerte de ser elegidos obtienen una importante visibilidad que puede cambiarles la vida”. Paseo Alcorta -como main sponsor de BAFWEEK- beco con $ 7.000 a cada diseñadora para el desarrollo de su colección. Los veinte trajes de Koniaieva y Dubiansky serán vistos hoy a las 18:00, y presentados con los mejores recursos en casting, producción y puesta en escena, al servicio de las creadoras por la organización.
Las ganadoras reconocen la emoción que les produce compartir “cartel” con los mejores y la distancia que su mirada y sus colecciones representan de la lógica comercial que rige el sistema. Se reconocen orgullosas, parte de un fenómeno de libre innovación. Para Rita la aventura de la creación no deja de lado la conciencia de las dificultades para experimentar.
--Las propuestas de los estudianes suelen ser criticadas por imponibles.
--“El hecho de que las propuestas de los estudiantes casi siempre son imponibles creo que se debe a que durante la carrera uno trata de experimentar lo mas posible y tratar de innovar desde todos los campos que se pueda, ya sea silueta, materiales, imagen, o concepto. Somos conscientes de que una vez que ingresemos al mundo de la industria la gran mayoría tendremos que concentrarnos en el producto, irnos a lo comercial y permanecer dentro de algunos límites como el costo, imagen de marca, y los materiales”.
En las diseñadoras del semillero se mezclan los desafíos. A la dificultad para proponer prendas “ponibles” les suman una visión de la sociedad a la que con sus ideas pretenden transformar. En la visión de Dubiansky “se vive en una forma tan acelerada en la que nadie se detiene a observar, nadie ve más allá de las apariencias. Se podría decir que se mira pero realmente no se observa; es decir se prejuzga con la mirada. Si pudiéramos aunque sea parar un instante para pensar, observar, o tan sólo detenernos tomaríamos mejores y más sabias decisiones”.


Raúl Trujillo
Feb 24 de 2009